УХОД ЗА МОЛОДЫМ ВИНОГРАДНИКОМ

Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Уход за саженцами. Весной саженцы трогаются в рост через 15—20 дней после посадки. Необходимо следить за началом роста саженцев, помогая пробиться через слой почвы молодым побегам, постепенно разокучивая их, чтобы не обжечь солнечными лучами нежные основания побегов. Наблюдения за началом роста осуществляют через 8—10 дней. Появление усиков на приростах указывает на начало деятельности новых корней.

В зависимости от силы роста на кустиках оставляют 2—6 наиболее сильных, лучше нижних побегов, а остальные выламывают. Когда побеги достигнут 30—40 см длины и начнут поникать, их нужно подвязать к колышку. Кроме того, на однолетней плантации проводят систематическое рыхление почвы, подкормку и поливы. Междурядья виноградника можно занять посевами люпина с оставлением его стеблей на зиму для лучшего снегозадержания.

За лето проводят 2—3 подкормки, начиная с первой половины июня и кончая августом. Норма внесения удобрений под 1 куст: аммиачной селитры — 25 г, суперфосфата — 50 г, калийной соли — 25 г (растворенных в 10 л воды). Хорошо подкармливать навозной жижей, разведенной 1 : 2—3. Подкормки часто сочетают с поливами. В последнюю подкормку вносят только фосфорные и калийные удобрения.

Подготовка виноградника к зиме. С августа растения винограда необходимо готовить к зимовке. Чтобы побеги лучше вызрели, холмик земли, насыпанный после посадки, разгребают до обнажения условной корневой шейки, которая должна быть освещена. Для приостановки роста побегов верхнюю часть их прищипывают (2—5 листьев). Одновременно следят за ростом пасынков, которые появляются в пазухах листьев. Их необходимо все время прищипывать, оставляя у них не более 2—3 листьев. При большом количестве пасынков их удаляют полностью. Особенно важно вырезать все лишние побеги внизу, чтобы приземная часть лучше освещалась солнцем. Все это ведет к полному вызреванию побегов и хорошей их перезимовке.

Укрытие виноградника на зиму. Как только заморозки убьют листья и наступит устойчивое похолодание (до —3°), в районах укрывного виноградарства приступают к укрытию винограда. На небольших площадях для укрытия винограда на зиму заготавливают заранее органическую покрышку (на каждый куст по 3—4 ведра перегноя, органического мусора или торфяной крошки). Перед укрытием лозы ее пригибают и засыпают слоем земли толщиной 10—15 см. Поверх земли насыпают органическую покрышку слоем 10 см, а затем снова землю, чтобы общая толщина укрытия составляла 35—40 см. Основание холма должно быть по ширине не менее 70 см. После укрытия кустов винограда производят глубокую вспашку междурядий.

Укрытый на зиму виноград должен быть весной своевременно открыт. К открытию лоз приступают, как только оттает почва и минует опасность больших заморозков. Снимать укрытие нужно в два приема. Первый слой утепления снимают механизировано, а из оставшихся частей насыпной земли и органической покрышки лозу освобождают (приподнимают) вилами. Запаздывание со снятием укрытия ведет к выпреванию глазков или к их прорастанию под укрытием. В этом случае образовавшиеся ростки при снятии укрытия ломаются или погибают от солнечных ожогов. Для сохранения распустившихся почек от повреждения весенними заморозками проводят дымление и укрывают (присыпают землей) лозу на ночь. После подрезки и подвязки кустов проводят глубокое рыхление (чизелевание) почвы в междурядьях.

Обрезка и формирование виноградного куста. Правильная система подрезки и формирования виноградного куста — важнейший агротехнический прием, позволяющий управлять ростом и плодоношением растений. Подрезкой, кроме того, придают растениям определенную форму, облегчающую уход за ними. Подрезка и формирование кустов, проведенные с учетом природных условий района, сортовых особенностей, степени устойчивости сортов против неблагоприятных условий зимнего периода, обеспечивают сильный рост кустов, получение постоянных и высоких урожаев, сохранение долговечности насаждений.

Биологические особенности сорта (слаборослый, сильноросный), а также условия места произрастания определяют размер и форму куста.

Правильно сформированный куст имеет следующие основные части:

1) ствол, или штамбик, — многолетняя надземная часть куста от земли до боковых его разветвлений (в районах укрывного виноградарства культура винограда ведется без штамба, что облегчает укрытие кустов на зиму; многолетней неразветвленной частью куста на поверхности почвы в этом случае является его головка;

2) рукав, или ветвь, — так называют каждое многолетнее ответвление от ствола или головки (на каждом рукаве создается по одному или нескольку рожков с плодовыми звеньями; рукава формируют на третий год после посадки);

3) плодовое звено, состоящее из стрелки — однолетней длинной лозы, сидящей на двухлетней древесине рожка и сучка замещения, т. е. однолетней лозы, коротко обрезанной (на 2—3 почки), на которой вырастают два новых замещающих побега.

Существует много типов формирования виноградного куста. В районах укрывной культуры виноградарства наиболее подходящей и устойчивой является 2—4-рукавная веерная формировка куста. При формировании нужно стремиться к созданию мощного, сильного куста, не допуская раннего начала плодоношения. В год посадки оставляют 1—2 побега, на которых на второй год формируют также 2—4 побега. Весной третьего года после посадки формируют из этих побегов рукава и на каждом рукаве по 3 лозы, которые весной 4-го года режут коротко на сучки замещения (на 3—4 почки) и длинно — на плодовые лозы (8—12 почек).

Схема формирования двухрукавного куста показана на рис. 56.

Устройство шпалер, подвязка винограда. В первые 2—3 года обрезку молодых кустов производят для создания более сильного куста и формирования его основных частей: рукавов, рожков, плодовых звеньев. В каждом звене выращивают 2—3 ростовых побега. На следующий год из этих побегов берется один нижний и подрезается коротко на сучок замещения, а один или два (в зависимости от силы роста куста), расположенных вверху, обрезают длинно (на 8—12 почек) и превращают его в плодовую лозу или стрелку, которую подвязывают к нижней проволоке шпалеры горизонтально. Шпалеру на винограднике надо устанавливать не позднее весны 3-го года посадки.

Для устройства шпалеры с обоих краев ряда вкапывают на глубину 40—50 см столбы диаметром 10—12 см, длиной 2,7—3 м, а между ними через каждые 6—8 м — колья (длина та же, диаметр 7—8 см). Концы столбов перед установкой осмаливают или пропитывают в течение недели в 6-процентном растворе медного купороса. Более экономичны железобетонные столбы, которыми все чаще заменяют деревянные. Нижнюю проволоку натягивают на высоте 30 см от земли, вторую — на расстоянии 40 см от первой, третью — на 50 см от второй и четвертую — на расстоянии 60 см от третьей. В районах с мощным развитием кустов и хорошим освещением устраивают двухплоскостные шпалеры, способствующие повышению урожаев. Шпалерная опора позволяет правильно (в смысле лучшего использования тепла и света) разместить вегетативные и генеративные органы кустов, позволяет создать большие удобства при уходе за насаждениями.

You are here