Ошибка
  • Plugin mavikThumbnails needs library GD2

ПОСАДКА ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ

Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Сроки посадки. Посадку плодовых деревьев проводят весной, осенью и зимой (взрослые деревья с комом). Лучшие условия для приживаемости складываются в северных и средних районах плодоводства — весной, в южных — осенью.

Весенние сроки посадки очень сжатые (7—10 дней). Ограниченность срока — основное неудобство весенней посадки. Чем раньше проведена посадка, тем лучше приживаемость растений.

Сроки осенней посадки более растянуты. В северных районах плодоводства осеннюю посадку растений начинают с 15 сентября, в южных — с 15 октября, заканчивают соответственно 1—5 октября и 30 ноября. Независимо от климатических условий района осенняя посадка растений должна быть закончена за 20—30 дней до устойчивого замерзания почвы. В зимний период поздно посаженные растения страдают от низких температур и при этом часто гибнут.

Лучшими при осенней посадке будут те сроки, при которых создаются необходимые условия для регенерации обрезанных корней. Наблюдениями под Ленинградом установлено, что наиболее благоприятные условия для приживаемости плодовых растений создаются только при раннеосенних сроках посадки (середина сентября).

Реакция растений различных пород на сроки посадки неодинакова. Лучшие результаты при весенних сроках посадки дают косточковые культуры. Семечковые — при условии соблюдения всех агротехнических требований имеют хорошую приживаемость как при осенней, так и при весенней посадке.

Подготовка саженцев к посадке. Для посадки пригодны саженцы, отвечающие требованиям МРТУ. Все загнившие во время зимней прикопки, раздробленные корни нужно вырезать до здорового места. Срез должен быть гладким, наименьшего размера. Если корни имеют каллюсные образования, возобновлять срезы не следует.

Особое внимание нужно уделять предохранению корней от усыхания. Наблюдениями установлено, что днем при ясном небе достаточно 15-минутного нахождения растений без укрытия, чтобы мелкие корешки, волоски и мочки погибли. Перед посадкой корневую систему следует обмакнуть в почвенную болтушку — смесь коровяка с глиной. Для лучшей приживаемости саженцев в эту смесь желательно прибавить 0,1% раствор гетероауксина.

При раскладке саженцев по рядам их временно прикапывают у мест посадки. Если посадочный материал некоторое время находился неукрытым и подсох, его целесообразно поместить за день до посадки корнями в воду, что способствует восстановлению тургора растений.

Способы посадки. До недавнего времени основным способом была посадка в ямы. Технологический процесс посадки в ямы требует больших затрат труда. Намного производительнее траншейный способ посадки, который позволяет полнее механизировать подготовительные предпосадочные и посадочные операции.

Посадка в траншеи. Технология посадки в траншеи состоит в том, что на месте будущих рядов с помощью навозоразбрасывателя вносят органические удобрения. Желательно, чтобы ширина полосы вносимых удобрений не превышала 2 м, для чего навозоразбрасыватель оборудуют кожухом-ограничителем. Затем по направлению ряда плантажным плугом прокладывают борозду на глубину 40—50 см. На ее дно, в местах посадки деревьев, вносят минеральные удобрения. Лучше, однако, вносить органические и минеральные удобрения на дно всей борозды.

Перед посадкой траншеи заравнивают бульдозером с косо поставленным отвалом. Затем на месте засыпанных траншей намечают места посадки растений с помощью разметочного шнура, проволоки и т. д. (рис. 41). Для того чтобы увеличить производительность тракторного агрегата на нарезке траншей, К. С. Духанин предложил делать внутриквартальную разбивку со смещением (рис. 41, В). Если расстояние менаду рядами 8 м, то короткую сторону квартала размечают на чередующиеся расстояния 10 м—6 м, 10 м—6 м и т. д. Посадочные колья устанавливают не на месте посадки деревьев в линии будущего ряда, а в стороне, на расстоянии 1 м. Трактор с плугом или канавокопателем прокладывает траншеи только внутри десятиметровых междурядий, обходя шестиметровые. Это позволяет нарезать траншеи челночным способом, не опасаясь нарушить внутриквартальную разбивку.

Место посадки саженца определяется специальным посадочным маркером, который приставляют к ранее установленному посадочному колу. После посадки кол переставляют к дереву. В конечном итоге ряды деревьев оказываются на расстоянии 8 м.

Посадка в ямы. К копке ям приступают сразу, как только будет завершена полная разбивка квартала. Практика показала, что лучшие результаты получаются при посадке растений не в свежевыкопанные ямы, а в подготовленные заранее. Это предотвращает сильное заглубление посаженных растении при осадке почвы в яме. Для весенней посадки ямы подготавливают с осени, для осенней — за две недели до посадки растений. Копку ям производят вручную или специальными ямокопателями (КЯУ-100, КПЯ-100, КЯШ-60).

Для стандартных двухлетних саженцев яблони, груши, черешни, абрикоса и других культур, привитых на сильнорослом подвое, копают ямы диаметром 1,0—1,25 м, глубиной 0,5—0,6 м.

При закладке садов на песчаных и бедных почвах глубину посадочной ямы увеличивают до 0,75—1,0 м. Для посадки однолетних саженцев вишни, сливы и других пород, а также растений, привитых на слаборослом подвое; размеры ямы несколько уменьшают.

Траншейный способ посадки по сравнению с ямным сокращает затраты ручного труда примерно в 2—3 раза. Другим достоинством траншейного способа посадки является глубокое рыхление почвы в рядах, что создает лучшие условия для последующего роста и развития плодовых растений.

Техника посадки. Посадку саженцев производят вручную (рис. 43) или с помощью машины. Посадку растений вручную обычно проводят вдвоем. Один из сажающих рыхлит почву, предварительно насыпанную в виде холмика — при ямной посадке, а при траншейной — выкапывает небольшую ямку по размеру корневой системы саженца. Другой устанавливает растение, следя при этом за правильностью местоположения его по отношению к колу и в общей системе разбивки. Кол должен находиться с южной стороны саженца и защищать впоследствии деревце от солнечных ожогов. Не исключено положение кола и с другой стороны, например, со стороны постоянно действующих ветров, что поможет уберечь растение от неблагоприятных воздействий ветра.

Корневая шейка саженца должна быть на 4—6 см выше уровня почвы, что связано с оседанием последней при уплотнении и втягиванием вглубь посаженного растения. Если же почва легкая, корневую шейку саженца размещают на 3—4 см глубже ее поверхности. В противном случае рыхлая почва частично может быть снесена ветром и корни окажутся обнаженными.

При посадке нельзя допускать скученности и загиба корней кверху. Засыпают их верхних плодородным слоем почвы так, чтобы частицы ее плотно облегали все мельчайшие разветвления корневой системы, не оставляя пустот между ними. Для этого рабочий, держащий в руках саженец, время от времени встряхивает его. Как только корни будут засыпаны слоем почвы более 10 см, ее плотно утаптывают, ставя ногу носком к дереву, чтобы не повредить штамбик и корни саженца.

Вокруг посаженного деревца делают лунку шириной, равной диаметру ямы, но не менее 1 м. Края лунки уплотняют лопатой, чтобы их не размыло водой во время полива растений.

Посадку саженцев можно производить и садопосадочной машиной

Для уменьшения раскачивания саженцев их подвязывают к колу. Чтобы предупредить механические повреждения ствола, узел подвязки делают обязательно со стороны кола, а не саженца. В качестве подвязочного материала используют шпагат, мочало или однолетние побеги ивы. Сразу после посадки, независимо от погоды, производят полив из расчета 2—3 ведра на одно дерево. Для механизированного полива можно использовать автожижеразбрасыватель со шлангом, автоводовоз или автоцистерну. После полива лунки засыпают сухой почвой и мульчируют перегноем или торфом. При весенней посадке крону саженцев сразу обрезают. Это создает равновесие между обрезанной корневой системой и надземной частью..

При осенней посадке в условиях сурового климата применяют окучивание почвой, соломистым навозом, торфом. Этот прием в практике плодоводства называется отеплением корневой системы.

Ранней весной саженцы разокучивают, так как оттаивание почвы под укрытием происходит медленно. Навоз и торф, взятые для окучивания растений, весной используют как мульчу.

You are here