Ошибка
  • Plugin mavikThumbnails needs library GD2

УХОД ЗА УРОЖАЕМ

Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Борьба с заморозками. Заморозками называют резкое падение, температуры до 0° и ниже. Обычно они кратковременны и наступают в предутренние часы.

Плодовые культуры очень чувствительны к заморозкам, особенно в фазу цветения и образования молодой завязи. Так, завязь погибает при температуре от 0 до —1,7°, а цветки (пестик, пыльца) — от —2,2 до —2,8°. Повреждения отдельных органов плодовых культур связаны с понижением концентрации клеточного сока. Весной ткани клеток насыщаются водой, которая и замерзает при слабом понижении температуры.

Все меры, применяемые для борьбы с заморозками, делят на прямые и косвенные. Выбор места и почвы под сад, садозащитные насаждения, подбор устойчивых пород и сортов, хорошая агротехника представляют косвенные способы защиты садов от заморозков.

К прямым способам относятся дымление (создание дымовых завес), полив и др.

Дымление основано на образовании завесы из дыма и частичек водяного пара при сгорании дымообразующего материала. Дым, будучи плохим проводником тепла, препятствует охлаждению почвы и сохраняет в ней тепло. Эффект от дымления возможен лишь в ясную безветренную погоду, когда дым задерживается на поверхности почвы в течение длительного времени.

Кучи для дымления устраивают так. На землю кладут кол длиной около 2 м, заостренным концом в сторону ветра. Второй конец кола должен лежать на небольшом чурбаке (30 X 40 см). На него укладывают слой быстро воспламеняющегося материала (сухая солома, соломистый навоз, стружки, сухой еловый лапник и др.). Для второго слоя используют вещества, способные образовать много дыма (строительный мусор, навоз, торф с опилками, листья и т. д.). Уложенный материал хорошо уплотняют. Поверх всего кладут землю или дерн, укрывая кучу не сплошным, а прерывистым слоем. Толщина верхнего слоя зависит от влажности материала, который взят для дымовой кучи. Если он сухой, слой земли уменьшают, если влажный — увеличивают.

Перед зажиганием куч кол вынимают. На 1 га сада требуется 120 дымовых куч (с учетом повторных дымлений). Во избежание ожогов дымовые кучи должны находиться не ближе 1,5 метров от дерева.

При защите плодовых растений от заморозков важно правильно определить начало дымления. В момент восхода солнца сад должен быть окутан плотной дымовой завесой. После восхода солнца дымление продолжают еще в течение 1,5—2 часов. Это предохраняет растения от ожога солнечными лучами и способствует более медленному оттаиванию содержимого клеток в пораженных частях.

В Молдавии Н. JI. Рощин применил новый способ дымления, используя в качестве дымообразующего материала нефть. По двум границам сада (откуда при заморозках дует ветер) через каждые 5 м копают небольшие канавки (длина 45 см, глубина 10 см, ширина 35 см). Канавки заполняют нефтью. Сверху нефть заливают тонким (2—3 мм) слоем керосина. Расход нефти 1,0—1,5 кг на одну канавку. Для более быстрого воспламенения керосина и нефти в канавку погружают фитиль из пакли диаметром 8—10 мм, один конец которого должен выходить на 3 см выше уровня поверхности жидкости. Для продления горения и образования большой массы дыма в горящие канавки засыпают пыль брикетного угля или торфа. Процесс горения продолжается несколько часов. Стоимость горючего материала в этом случае значительно меньше, чем идущего на изготовление обычных дымовых куч.

Для создания дымовых завес используют и другие дымообразующие материалы, безвредные для людей и растений, например, красный фосфор, хлористый аммоний (нашатырь), нафталин, нефть, мазут и различные минеральные масла. Для дымления используют также специальные шашки (ДШ-11), которые горят в течение 5—6 минут, создавая дымовую завесу длиной до 100 м, шириной 15—20 м. Морская шашка (МДШ) более сильного действия. Одна такая шашка заменяет 20 шашек ДШ-11.

Кроме дымления, проводят и другие мероприятия, способные уменьшить действие заморозка.

В хозяйствах, где применяют орошение, хорошие результаты дает обильный полив или дождевание за 1—2 часа до восхода солнца.

За границей для борьбы с заморозками широко используют пропеллерные установки. При их работе теплый воздух перемещается из верхних слоев в нижележащие, отчего температура приземного слоя воздуха повышается.

Научно-исследовательские учреждения нашей страны и за рубежом продолжают работать над изысканием наиболее эффективных мер и способов борьбы с заморозками.

Установка подпор (чаталовка). При больших урожаях ветви деревьев под тяжестью плодов наклоняются к земле. Налегая одна на другую, ветви взаимно наносят механические повреждения в местах соприкосновения. При недостаточной прочности сучьев даже слабый ветер вызывает отлом ветвей от ствола, а нередко раздирание всего дерева. Частично этого можно избежать, если под деревья установить подпоры. Благодаря подпорам перераспределяется нагрузка при раскачивании сучьев ветром, улучшаются условия освещения плодов и ветвей внутри кроны дерева.

Подпоры ставят в начале физиологического опадения завязи. В первую очередь их устанавливают под деревья ранних сортов семечковых культур (яблоня, груша) с большим урожаем. Особенно важна своевременная установка подпор под деревья тех сортов, плоды которых имеют длинные плодоножки. Для подпор применяют жерди длиной 3—8 м с диаметром у основания от 3 до 5 а и более. Лучшими будут подпоры из дуба, бука, граба, ясеня. Потребность их рассчитывают, исходя из урожайности (10 подпор на 80—120 кг плодов). Расход шпагата — 1 кг на 200 подпор. Существуют два способа чаталовки.

Простая чаталовка. Она представляет такой способ, при котором подпоры устанавливают вертикально вокруг ствола дерева и обязательно выше того места, где находится центр тяжести скелетной ветви. Последнее важно потому, что иначе может быть слом ветвей, даже при наличии подпор. Для предупреждения механического трения о развилку подпоры под ветвь необходимо подложить какой-нибудь материал (сено, траву, солому и др.).

Для придания большей устойчивости все вертикально стоящие подпоры (на высоте примерно 1,5 м) шпагатом подвязывают к горизонтальным жердям, в результате чего они образуют своего рода обруч. Кроме того, некоторые основные жерди подвязывают к небольшим кольям (140—180 см), которые вбивают в землю на глубину 18—25 см у основания отдельных вертикальных 'подпор. Установленные по такому способу чаталы отличаются большой устойчивостью. При простой чаталовке механизированные обработка почвы и борьба с болезнями и вредителями в саду становятся невозможными.

Зонтичная чаталовка. Данный способ отличается тем, что подпоры располагаются лишь в зоне кроны, в виде зонта. Делают это так. Около ствола дерева, почти вплотную, прочно устанавливают центральную жердь, нижний конец которой заглубляют, а верхний выводят над кроной дерева. К верхнему концу центральной жерди подвязывают 10—25 тонких легких, разной длины подпор, которые равномерно распределяют по всей кроне дерева. Нижние концы этих подпор подвязывают к горизонтальным подпорам, уложенным на основания нижних скелетных сучьев. После этого основные скелетные сучья подвязывают к подпорам. Зонтичная чаталовка не мешает проходу машин в саду при обработке почвы и борьбе с болезнями и вредителями. Способ зонтичной установки подпор является более прогрессивным.

Подпоры начинают снимать в период сбора плодов, а полная необходимость в них исчезает после сбора урожая. Подпоры можно использовать в течение ряда лет, что зависит от бережного обращения с ними и правильного их хранения. Подпоры хранят в конусообразных пирамидах.

В садах Молдавии, Средней Азии (из зарубежных стран — в США) распространено проволочное крепление основных скелетных ветвей, заменяющих подпоры. Проволочное крепление, сделанное один раз, служит на протяжении всей жизни дерева. В скелетных сучьях (несколько выше их центра тяжести) ввинчивают крюк, но не до отказа, чтобы ветвь могла свободно нарастать в толщину. В центре кроны (на жестких растяжках) помещают металлическое кольцо, к которому закрепляют одним концом тяж из проволоки (сечением до 3 мм). Другой конец тяжа соединяют с крюком, ввинченным в ветвь дерева. Как показали исследования, в месте заделки металлического болта отмирания тканей не наблюдалось.

В некоторых хозяйствах остов кроны дерева крепят железными скобами. В первую очередь это относится к скелетным сучьям, образующим развилку и угрожающим отломом от ствола. Скобы вбивают выше основания развилок (30—40 см) в отверстия, предварительно высверленные дрелью. Железные скобы должны иметь заостренные, несколько загнутые вовнутрь, концы длиной не менее 10—12 см. Отверстия на сучьях высверливают на 2—3 см меньше диаметра загнутых концов скобы. Скобы вбивают на такую глубину, чтобы ветвь имела полную возможность свободно нарастать в толщину (т. е. между скобой и суком должно оставаться достаточное для этого пространство). Для изготовления скоб используют круглое или квадратное железо 1—1,4 см диаметром.

You are here